Nous souhaitons tous acheter des chaussures en cuir de qualité, non ?
Sauf que la notion de qualité est relativement subjective.
Par exemple, pour certains, la qualité est synonyme d’une paire immédiatement souple et confortable.
Comme cela implique nécessairement une durée de vie moins longue, une personne qui juge la qualité d’une chaussure à sa durée de vie n’aura pas le même avis.
Si ce point en particulier vous intéresse je vous conseille de lire cet article : Pourquoi les chaussures neuves font mal aux pieds ?
Dans cet article, je passe en revue les critères les plus souvent pris en compte pour juger de la qualité d’une chaussure en cuir pour voir s’ils sont pertinents ou non.
Comment nous définissons la qualité chez Jacques & Déméter
Choix des cuirs, méthodes de fabrication, exigences de durabilité, réparabilité : nous détaillons ici notre vision concrète de la qualité et du savoir-faire.
Sommaire
Un cuir qui marque peu / pas du tout ?
C’est, de mon point de vue, le critère qui revient le plus souvent.
Pour beaucoup d’entre vous, un cuir de qualité est forcément lisse / brillant et présente peu (voire pas du tout) de défauts.
A lire également : quel est le meilleur cuir pour des chaussures ?
Plus encore, la qualité est très souvent jugée par le fait que le cuir marque peu au niveau des plis lors de la marche.
Les plis d’aisance
Ecartons immédiatement ce point : le cuir marque au niveau des plis d’aisance des chaussures.
C’est impossible autrement.
Il y a seulement 3 cas dans lesquels un cuir va très peu marquer :
- s’il est fortement corrigé (donc recouvert d’une épaisse couche de finition en plastique).
- si c’est un cuir sans ou avec peu de fibres (cuirs suédés, cuir rough out et autres croutes de cuir)
- s’il est exceptionnel (ici, seuls les meilleurs morceaux ont été utilisés pour fabriquer les chaussures, ce qui, en général, donne un prix d’achat extrêmement élevé)
L’aspect bien lisse et brillant
Pour ce qui est de l’aspect lisse et brillant, cela signifie, le plus souvent, que le cuir a été corrigé, et cela peut se faire de 2 manières :
- correction mécanique : la surface de la peau est poncée pour effacer les défauts
- correction esthétique : une couche de finition (généralement en plastique) est appliquée sur la surface pour l’embellir.
Compte tenu de sa nature, cette couche présentera souvent des plis d’aisance légers et peu profonds
Sur certains types de cuirs, les 2 corrections sont appliquées l’une après l’autre.
On parle alors de cuir à fleur corrigée et pigmentée.
L’exemple le plus connu est sans doute celui des cuirs vernis qui présentent une surface parfaitement lisse et un brillant incomparable.
Sauf que ce n’est plus vraiment du cuir, mais une épaisse couche de plastique.
Malheureusement, ce que l’on gagne en apparence, on le perd en durabilité, car :
- Lorsqu’on vient poncer la surface de la peau, on attaque les fibres de celles-ci alors que ce sont elles qui assurent la résistance exceptionnelle du cuir.
- Le plastique finira inévitablement par s’écailler ou s’effriter avec le temps.
C’est inévitable et, surtout, irréparable.
Inversement, un cuir pleine fleur (finition aniline) présentera forcément des défauts de surface, car la peau ne fait l’objet d’aucune correction (pas de ponçage, pas de couche de finition).
Ces défauts seront plus ou moins visibles sur les chaussures selon le nombre de paires que le fabricant fait avec chaque peau.
Par ailleurs, comme la densité de fibres n’est pas constante sur toute la surface de la peau, il se peut qu’un tel cuir marque plus ou moins au niveau des plis et soit sujet au phénomène dit de cuir creux.
Mais cela n’enlève rien au fait que ce cuir sera, forcément, plus durable que les autres (= il mettra bien plus de temps à se déchirer)
Juger la qualité d’une paire de chaussures uniquement à l’aspect du cuir n’est pas un moyen fiable de juger de leur qualité.
Il existe de très nombreux types de cuirs différents qui n’auront pas du tout le même aspect et la même façon de vieillir / marquer alors qu’ils peuvent être d’excellente qualité.
Un cuir qui provient d’une tannerie connue ?
C’est un argument de vente très souvent mis en avant.
Note : je suis d’ailleurs le premier à préciser la tannerie dont provient le cuir utilisé pour fabriquer nos chaussures hommes made in France.
Oui, le fait que le cuir proviennent d’une des tanneries les plus connues au monde est plutôt un signe positif sur la qualité finale des chaussures.
C’est toujours mieux qu’un cuir dont vous ne savez rien !
Sauf qu’il ne faut pas que tout repose là-dessus.
Car, il faut savoir que les tanneries sont dépendantes de la qualité des peaux brutes.
Autrement dit : elles ne peuvent pas faire un bon cuir si les peaux sont de mauvaise qualité.
Et, dans les lots de peaux qu’elles achètent, il y a toujours des peaux médiocres.
Comme vous vous en doutez, elles ne vont pas les jeter.
Cela signifie qu’elles vont devoir produire du cuir de moindre qualité.
C’est d’ailleurs pour cela que les tanneries classent les peaux par qualité avant de les vendre.
Et, pour que les moins belles peaux ne leur restent pas sur les bras, elles vendent leurs cuirs par lots.
C’est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter, dans de grandes quantités, uniquement des peaux de la meilleure qualité.
Vous allez, obligatoirement, acheter un lot de mélangé.
Ce qui va faire toute la différence c’est la façon dont le fabricant utilise les peaux:
- Si avec 100€ de cuir, vous faites 10 paires, cela signifie que le coût matière / paire est de 10€ (et vous allez devoir utiliser tout le cuir, même les parties les moins belles)
- Mais, si, avec ces 100€, vous ne faites que 2 paires, alors le coût matière par paire passe à 50€ (vous allez pouvoir choisir les parties que vous utilisez pour ne conserver que les plus belles)
Un cuir provenant d’une tannerie réputée est un signal positif sur la qualité des chaussures.
Mais vous n’avez aucune idée de la qualité des peaux que la marque utilise ni de comment elle les utilise.
Donc, cela ne suffit pas pour juger de la qualité des chaussures
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Une fabrication en France, Angleterre, Usa, Italie, etc. ?
Fabriquer des chaussures de qualité demande beaucoup de temps et de savoir-faire.
Donc, une paire fabriquée dans un pays qui à un savoir-faire historique dans le domaine est forcément un point positif.
On ne peut cependant pas occulter le fait que certains pays progressent à vitesse grand V dans la qualité de leur production.
Mais, pour la plupart, se pose alors la problématique du coût de la main-d’oeuvre.
Pour parler de ce que je connais, la fabrication française est, plus encore que la qualité, l’assurance d’une main-d’oeuvre qui est protégée par le droit du travail, bénéficie des congés payés, d’une couverture maladie et de bonnes conditions de travail.
En sachant que le coût de revient d’une paire de chaussures c’est quasiment 75% de main-d’oeuvre, fabriquer en France a forcément un immense impact qu’on ne peut combler qu’un proposant une qualité de réalisation incomparable.
Les limites du « made in »
Il y a cependant une énorme limite aux chaussures en cuir made in France, car la loi est super flexible.
Cette dernière stipule qu’il faut qu’une étape clé de transformation du produit soit réalisée sur le territoire pour qu’on puisse dire qu’il est fabriqué en France.
Malheureusement, les abus sont (très) nombreux.
Le plus courant consiste à faire réaliser la tige des chaussures dans un pays à faible coût de main-d’oeuvre (au Maghreb en général), puis de réaliser le montage des tiges avec les semelles en France.
Note : je parle en connaissance de cause, je reçois des propositions pour cela tous les mois.
En procédant ainsi, vous pouvez légalement dire que vos chaussures sont made in France.
Sauf que la réalisation des tiges (coupe + piquage) étant, de loin, l’étape de fabrication qui demande le plus de temps, ce subterfuge permet donc de réaliser des économies énormes qui ne sont pas, vous vous en doutez bien, répercutées sur le prix de vente, mais servent uniquement à gonfler la marge.
Personnellement, je trouve la pratique plus que limite du point de vue de la transparence et j’aurai le sentiment de vous tromper en procédant de la sorte.
Malheureusement, j’ai arrêté de compter le nombre de marques (certaines extrêmement connues et installées) qui utilisent cette technique.
Faire fabriquer des chaussures dans un pays dont le savoir-faire est reconnu est forcément un signe positif.
Malheureusement, la législation est très permissive sur le sujet et ne vous assure en rien que vos chaussures ont été intégralement fabriquées dans ledit pays
Une chaussure légère, souple et confortable ?
C’est souvent l’argument qui fait mouche au moment de vendre des chaussures !
Si vous les essayez et que vous avez immédiatement l’impression d’être dans des chaussons, c’est forcément plus agréable (donc plus facile à vendre).
Sauf que, le plus souvent, c’est plutôt mauvais signe.
A lire également : 3 façons d’assouplir des chaussures en cuir qui font mal
Non, je ne vous dis pas d’acheter des chaussures qui font mal aux pieds.
Mais, si vous ressentez le besoin de les faire / les assouplir avant de pouvoir parcourir des dizaines de kilomètres avec, ce n’est pas nécessairement un mauvais signe.
Je m’explique :
Tout d’abord, une chaussure très molle / souple est mauvaise pour votre posture, car elle ne soutient pas vos pieds.
Ensuite, il y a deux raisons à la rigidité d’ensemble :
- le cuir de la tige
Plus le cuir est épais, plus il est résistant, car il mettra plus de temps à se déchirer au niveau des plis d’aisance.
Sauf que, plus un cuir est épais, plus il sera rigide au début et long à s’assouplir.
Note : au passage un cuir plus épais est souvent plus cher.
Si, en plus, les chaussures sont doublées avec un cuir à doublure de qualité, alors cela vient rajouter une épaisseur et participe à la rigidité de l’ensemble.
Quand on sait qu’une fois le cuir déchiré, vous pouvez jeter vos chaussures à la poubelle, on se dit qu’un cuir un peu épais est sans doute mieux si on souhaite les conserver plus longtemps.
- Le semelage
Par ce terme on désigne l’ensemble des éléments qui se trouvent entre votre pied et le sol.
Sur, par exemple, une paire de chaussures cousu norvégien, il va y avoir :
la première de propreté
la garniture en liège
l’intercalaire en caoutchouc
la semelle d’usure
Forcément, plus il y a de couches à plier à chaque pas, plus la chaussure sera rigide.
Sauf que tout cela s’assouplit avec le temps.
Personnellement, je suis comme dans des chaussons dans mes paires qui ont 10 ans.
En revanche, je ne peux pas dire que les débuts n’ont pas été un peu difficiles :)
Pourquoi mettre autant de couches ?
Tout simplement pour avoir des chaussures imperméables qui gardent les pieds au sec et qui peuvent être réparées.
Pour ce qui est du poids, un cuir épais pèse plus lourd et un semelage digne de ce nom aussi (surtout s’il utilise une semelle Vibram réalisée dans un caoutchouc dense qui aura une excellente résistance à l’abrasion).
Très souvent, une chaussure souple et légère est synonyme de compromis sur la qualité du cuir (moindre épaisseur) et la réalisation du semelage (moins de couche ou utilisation de matériaux moins rigides, donc moins durables).
Une chaussure réparable / qui dure longtemps ?
Dans un monde où tout est quasiment jetable, c’est, à mes yeux, le point qui a sans doute le plus de sens pour juger si des chaussures sont de qualité ou non.
Quand on dit d’une chaussure qu’elle est réparable, c’est que la semelle va pouvoir être changée lorsqu’elle sera usée (on appelle cela le ressemelage des chaussures).
Bien qu’assez lourde, c’est une réparation courante de cordonnerie !
A lire également : bottier VS cordonnier : guide complet sur leurs différences
Quelle soit en gomme ou en cuir, la semelle des chaussures s’use plus vite que le reste (elle est au contact, plusieurs milliers de fois par jour, de sols plus abrasifs les uns que les autres).
Il faut voir les semelles de vos chaussures comme les pneus d’une voiture.
Vous trouveriez cela aberrant si vous deviez changer de voiture dès que les pneus sont usés, non ?
Et bien, je pense que c’est la même chose pour les chaussures !
A lire également : carte des cordonniers, nos meilleures adresses
Avec une paire de chaussures ressemelables, vous allez, au lieu de les jeter, pouvoir faire changer les semelles par un cordonnier afin de prolonger leur durée de vie.
Cela vous évitera:
- d’avoir à en racheter une paire (donc vous faites des économies)
- de les jeter et de polluer (car le recyclage des chaussures est compliqué)
Donc, réparer vos chaussures est bon pour votre porte-monnaie et la planète !
Pouvoir faire réparer (= ressemeler) des chaussures est un signe très positif sur leur qualité.
Cependant, comme les autres, il ne suffit pas !
De nos jours vous trouvez facilement des chaussures réparables qui ont été mal faites et utilisent des matériaux de mauvaise qualité
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Chez Jacques & Déméter, toutes nos chaussures sont :
- réalisées dans des cuirs de haute qualité provenant de tanneries réputées (Stead, Haas, Horwee, etc.)
- fabriquées en France par une usine labellisée EPV
- durables et réparables (cousu goodyear, norvégien, blake ou stitchdown)
- confectionnées avec des semelles en cuir, Vibram ou Dainite
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Comment reconnaître une chaussure de qualité
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Fondateur de Jacques & Déméter, marque française de chaussures haut de gamme créée en 2011, je travaille depuis plus de 15 ans dans l’univers du soulier, du cuir et de l’entretien.
Spécialisé dans les constructions Goodyear, norvégienne, Blake et stitchdown, je sélectionne et teste personnellement les cuirs, les montages et les produits d’entretien proposés sur le site.
À travers le blog Jacques & Déméter, je partage des retours terrain, des analyses techniques et des conseils concrets issus de l’expérience client et atelier.
Mon objectif : aider chacun à mieux choisir, mieux entretenir et faire durer ses chaussures dans le temps.